НПО НЛ 
Ручной Бур "РБИ-5"
Самый мощный и прочный в своём классе

(доставка в любую точку страны)
Представители: подробнее
Екатеринбург: +7‑912‑203‑43‑88
Москва: +7‑916‑211‑63‑17


Устройство скважины
(все цены, приведённые в этой статье действительны на сентябрь 2008 г.)

Введение

1. Общая информация.

   Приступая к созданию скважины, необходимо определится, что, в конечном счёте, Вы планируете получить. Разбег огромный. От места, где можно набрать 10-20 вёдер воды для поливки огурцов до полностью автоматизированного комплекса с горячей и холодной водой. С возможность подключения всех современны бытовых приборов, канализации и т. д. Наличие средств защиты от размораживания, переход в режим ожидания, возможность функционирования при отключении электроэнергии. Включение в систему аварийных и автономных источников энергии, энергосберегающих систем. Систем очистки и контроля воды.
   Все эти системы масштабируемые. Т. е. их можно постепенно докупать, монтировать, изменять компоновку и т. д. Единственный элемент, ошибку с которым исправить будет крайне трудно, это сама скважина.
   Сразу оговорюсь, что речь пойдёт только о скважине, которую можно создать вручную. И вот почему. Скважина большой глубины (я намеренно избегаю термина "артезианская скважина", так как он означает частный случай скважин и с глубиной скважин не связан) скажем так глубже 30 метров, тем более скважина, пробуренная в твёрдых породах, своей ценой исключает из процесса 99,9 процентов населения (а может и больше). Кроме того, такая скважина требует дорогостоящего оборудования и не менее дорогостоящего обслуживания. Один только подъём насоса с глубины 100 метров, в случае его поломки может обойтись в сумму, превышающую 10 тыс. руб. (все цены, приведённые в этой статье, действительны на сентябрь 2008 г.) Так же возрастает расход электроэнергии необходимый для подъёма воды.
   Скважину, которую можно создать вручную, за некоторым исключением (невозможен или нежелателен подъезд спецтехники, скважина внутри помещения и т. д.), можно пробурить и механизированным способом. Но здесь всё будет ориентировано на ручное бурение, так как если приедет бригада специалистов, то они и так всё знают.

2.Разбор воды.

   Одним из аргументов в пользу того, что нужна глубокая скважина, является её водоотдача. Водоотдача ручной скважины 100-500 л/ч, в то время как у глубоких скважин в подавляющем большинстве 1500 л/ч это минимум.
   Является ли это трагедией. Давайте рассмотрим это на примере скважины с водоотдачей в 100 л/ч. Итак, за сутки такая скважина даст 2400 литров. Теперь о расходе воды. В крупных российских городах норма воды в сутки на одного человека составляет 400 литров. Для сравнения: в Бельгии - 108, в Испании - 126, в Великобритании - 136, в Германии - 146, в Финляндии - 151, во Франции - 159, в Норвегии - 175, в Дании - 190, в Швеции - 194 и в Италии - 220 литров (сразу видно кто самые большие чистюли). Т. е. этой воды с комфортом хватит для пятерых человек и еще останется почти пол куба. Подведя итог можно смело сказать, что скважины с гарантированной водоотдачей в 100 л/ч достаточно для комфортного проживания семьи из пяти человек и для работы всей бытовой техники. Что говорить о скважинах с водоотдачей в 200 л/ч и более. Другой вопрос как аккумулировать эту воду. Но этот вопрос необходимо решать при любом типе скважины. Т. к. кран напрямую к насосу не подключишь (а если ты всё-таки это сделал (а), то ты наверно просто пошутил (а)).
   На этом вопрос с водоотдачей можно закрыть.

3. Долговечность скважины.

   Если посмотреть на информацию, циркулирующую по вопросу долголетия скважин, то, усреднив её можно сделать вывод. Мелкие скважины работают 5 лет. Глубокие скважины минимум 50 лет.
   На счёт глубоких скважин всё правильно. А вот насчёт мелких скважин. Можно быть уверенным, что это искусственно созданная ситуация. Обычно буровые компании сообщают о гарантийных сроках службы мелкой и глубокой скважин. Затем предлагают разделить стоимость скважины на количество лет гарантийной эксплуатации и сделать выбор. Понятно в пользу, какой скважины будут такие расчёты (поставьте себя на место буровой компании, и решите какую скважину Вы бы лучше продали, за 30 тыс. руб. или глубокую за 300 тыс. руб.).
   Срок службы мелких скважин ограничивается заиливанием. Поток потребляемой жидкости несёт в себе мелкие частицы, которые постепенно забивают все просветы в фильтре и в породе окружающей этот фильтр. И тут есть один нюанс. В случае, если фильтр одет на нижний конец обсадной трубы снаружи, то почистить такую скважину не так просто. Если же конструкция сетчатого фильтра допускает его подъём или, что часто встречается, фильтр отсутствует вообще, то срок службы такой скважины неограничен.
   На этом о долголетии скважин всё.

4. Качество воды.

   Еще один миф в пользу глубоких скважин это качество воды. Изначально считается, что вода с больших глубин чистая, в то время как в скважинах с глубиной меньше 40 метров вода загрязнена сточными водами и инфицирована продуктами жизнедеятельности. Это не совсем так.
   В общем случае химический состав воды по глубине залегания изменяется от пресной воды верхних водоносных пластов, образующейся в результате инфильтрации атмосферных осадков до высокоминерализованных рассолов хлоридного типа образованных измененными водами древних морских бассейнов. Другими словами, степень минерализации воды тем выше (рассол тем гуще), чем ниже она залегает при всех прочих равных условиях. Не зря при создании глубокой скважины требуется паспорт на химический состав воды. Одна из причин этого требования определение пригодности воды для употребления в пищу. Ну а необходимость систем очистки воды это, само собой.
   Как, на этом фоне, обстоит дело со скважинами глубиной до 30 метров. Тут всё предельно просто. Скважины такой глубины - это фактически те же колодцы, только более надёжны. По двум причинам. Они более защищены от загрязнения сверху и в отличие от колодца их боковые стенки герметичны. Т. е. утверждение об опасности для здоровья ручных скважин равносильно утверждению об опасности колодцев.

Устройство скважины

1. Наличие водоносного горизонта.

   Вода есть везде. Но на какой глубине? Нас интересует наличие воды до 30 метровой отметки. С вероятностью близкой к ста процентам можно утверждать о наличии водоносного горизонта, если нижняя отметка вашей скважины будет ниже зеркала воды ближайшего водоёма или реки, а также если рядом находятся действующие колодцы, родники или аналогичные скважины. Отсутствие воды до тридцатиметровой отметки явление довольно редкое. И обычно наблюдается на ярко выраженных возвышенностях.

2. Выбор места.

   Выбор места скважины зависит от её назначения. Если это скважина летняя и предназначена для поливки, то естественно лучше расположить её ближе к месту полива. Если это скважина для круглогодичного снабжения водой, то в 2-3 метрах от стены дома, бани и т. д. но при этом скважина должна быть удалена не менее чем на 15-20 метров от источников загрязнения (туалетов, выгребных ям и т. д.). При этом если существует заметный уклон грунта, то скважину необходимо расположить выше источников возможного загрязнения.
   Так же надо обратить внимание, что бы козырёк крыши или другие элементы здания не помешали подъёму буровых штанг. При желании и если позволяет пространство, то скважину можно расположить и внутри помещения

3. Расходы, материалы, инструменты.

   Здесь приведён перечень минимальных затрат необходимых при устройстве скважины ручным способом.
   Первое что понадобится это ручной бур.
   В нашей стране профессионального ручного инструмента в этой области не выпускают. По одной причине, это высокая стоимость оборудования при практически единичном случае его использования.
   Для выхода из этой ситуации предприняты следующие шаги.
   Первое, создан инструмент, который рассчитан на длительный срок эксплуатации, и который трудно уничтожить при бытовом использовании.
   Второе, обеспечение с помощью данного сайта передачи инструмента следующему пользователю.
   Надо так же учитывать, что помимо самого бура, в зависимости от местных условий могут понадобиться ещё ряд устройств, таких как проходчик плывуна, коронка для проходки скального участка, подъёмник. Всё это так же после использования можно продать для последующей эксплуатации.
   Подробное описание этих устройств будет по готовности размещено на главной странице. В настоящее время часть из этих устройств находится в разработке, часть проходят испытание.
   В настоящий момент для создания скважины разработаны и поступили в продажу хорошо зарекомендовавший себя бур РБИ-5 в комплектации «Скважина», проходчик плывуна А (желонка А), проходчик плывуна Б130 (желонка Б130) и проходчик плывуна Б100 (желонка Б100).
   Уникальное по своим характеристикам оборудование рассчитано для проходки на глубину до 16 метров и закрывает почти все вопросы, связанные с бурением на воду. Создание отверстия в грунте, извлечение жидкой и пастообразную часть плывуна, удаление песчаной и гравийной части плывуна, чистка уже существующих скважин.
   Ограничение на глубину бурения происходит вследствие возрастающего веса бура по мере его углубления. Так на глубине 16 метров вес бура составит 53 кг + вес породы. При запуске в продажу подъёмника это ограничение будет отодвинуто до отметки в 100 метров.
   Такое длинное вступление необходимо чтобы пояснить политику приобретения оборудования. Покупка с последующей продажей в конечном счёте потребует от Вас затрат в районе 1,5 тыс. руб. причём не важно в какой комплектации приобретён бур. Полная стоимость покупки в зависимости от глубины и сложности скважины составит порядка 10-25 тыс. рублей.
   И так. По затратам на оборудование в расчёт принимаем цифру в 1,5 тыс. рублей.
   Следующее затраты, это обсадные трубы. В качестве обсадных труб можно использовать канализационные трубы из ПВХ с наружным диаметром 160 мм и стенкой 4 мм. Вес двухметровой секции 4,3 кг (это важно, вес плети для шестнадцатиметровой скважины составит 34 кг). Маркировка 160х4,0. Для того чтобы собрать эти трубы в плеть и установить в скважину никаких механизмов и приспособлений не надо. Кроме того, буровая штанга 200, специально предназначен под эту трубу. Санитарные, экологические и физико-химические свойства данных труб выше, чем у стальных. Единственный недостаток - это отсутствие наработанной статистики по применению таких труб. Первые скважины с ПВХ трубами начали появляться всего пять лет назад.
   Стоимость одного метра колеблется от 300 до 400 рублей. Размерный ряд секций 1, 2, 3, 4 и 6 метров. Чем длиннее секция, тем лучше. Самую нижнюю секцию короче двух метров ставить не стоит, для предотвращения отрыва её в приямок (если он образуется).
рисунок
   Если взять среднюю цену в 350 рублей за метр, то на 16 метровую скважину затраты составят 5600 рублей (это будет основная статья расходов).
   Далее понадобится насос.
   Лучше всего брать наш отечественный вибрационный насос "Родничок" или его аналог с напором в 70 метров и длиной шнура 40 м (необходимо, что бы вилка насоса была вне скважины). Цена такого насоса составит 1100-1300 рублей. Для определённости примем 1200 руб.
   Следует прояснить один момент. Производительность вибрационного насоса 0,3 - 0,4 м3/ч. А у скважинных насосов этот показатель составляет 1,5 м3/ч минимум. Казалось бы, выбор вползу скважинного насоса, очевиден. Но это не так, во-первых, производительность вибрационного насоса лучше согласовывается с водоотдачей ручной скважины. Во-вторых, скважинный насос очень чувствителен к чистоте воды и работе всухую. Ему необходим хороший фильтр-приёмник и мероприятия, чтобы исключить его работу без воды. В-третьих, скважинный насос устанавливается на колонну труб (Вам это надо?). И, наконец, он стоит раз в 20 дороже.
   При минимальной комплектации Вам так же понадобятся, шланг, хомутик, трос или проволока (провод) и перекладина.
   При глубине скважины до 16 метров подойдет обычный поливочный армированный шланг из ПВХ. Если глубже, то нужно на тот участок, который будет находиться в скважине, приобрести шланг, рассчитанный на давление в 2-3 атмосферы. Перед покупкой шланга убедитесь, что он налезет на штуцер насоса.
   Исходя из цены в 18 рублей/метр и длины 50 метров, затраты на шланг составят 900 рублей. Плюс ещё рублей 300 на всякую мелочь и того 1200 рублей.
   Окончательные затраты на 16-ти метровую скважину, при ручном методе бурения составят:
   1500+5600+1200+1200=9500 рублей.
   Ещё раз о буре. Что бы быть уверенным в том, что оборудование не зависнет у Вас. Вы можете вначале, на этом сайте, выставить объявление о продаже.

4.Технология бурения.

   Технология бурения очень простая. Взяли бур, заглубились на 10-20 см, вытащили бур, стряхнули землю. И снова повторили этот процесс. После двухметровой отметки понадобятся перехваты. По мере углубления бур наращивается штангами.
   Очень хорошо если при бурении будет пройден хотя бы один водоупорный слой толщиной 3-4 метра и более.
   Для справки, водоупорными слоями являются плотные тяжелые глины и плотные суглинки, которые непроницаемыми или слабо проницаемыми для воды. Это защитит Вашу скважину от поверхностных вод. Дойдя до водоносного горизонта (сразу будет видно) углубитесь еще на 2-3 метра или сколько получится.
   Если на водоносном горизонте нет плывуна или псевдоплывуна. То всё, плеть из труб можно скидывать в скважину.
   Но перед тем как скидывать плеть, в самой нижней секции проделайте щели, например, "болгаркой" или отверстия с помощью дрели как показано на рисунке.
Внимание! При проходке плывуна нижняя секция должна быть без отверстий.
рисунок рисунок
   Кроме того, к нижней секции необходимо привязать верёвку и спускать колонну с помощью верёвки. Это позволит избежать "расстёгивания" колонны.
   После установки обсадной трубы щель между трубой и землёй сначала засыпать галькой или щебнем, а затем глиной.

   Теперь о проблемах, которые могут быть при устройстве скважины и приспособлениях для их решения.

   А. Нет воды.
   Решение: бурить дальше.

   Б. Плывун.
   Решение: Необходима насадка для проходки плывуна. И терпение.

   В. Скальный участок.
   Решение: Необходима насадка для бурения твёрдых пород. И терпение.

   Г. Скважина настолько глубокая, что бур стал очень тяжёлым.
   Решение: Необходим подъёмник.

   Все дополнительные устройства, со временем, будут выставлены на сайте. С помощью того оборудования, которое есть на сайте сейчас, можно пробурить скважину в подавляющем большинстве случаев, но не во всех.

5. Подвод воды к дому в холодное время года.

   И напоследок, предложу решение проблемы, которая неизбежно возникает при устройстве скважины на улице. Это подвод воды к дому в холодное время года.
   Обычно предлагают следующее решение. Устройство кессона на глубине 1,5-2 метров (ниже глубины промерзания). И от него на этой же глубине роют траншею к отапливаемому помещению. Это очень хороший способ. Но оцените объём земляных работ, стоимость кессона и стоимость его установки. Кроме того, в случае высоких грунтовых вод, кессон необходимо делать герметичным. А в данном случае, с пластиковой обсадной трубой сделать это будет не так то просто.
   Есть другое решение, куда проще и дешевле. На осуществление, которого у вас уйдёт пара часов.
   Суть решения. К участку шланга, с двухметровой глубины в скважине до места, где шланг выходит в отапливаемое помещение, с помощью металлизированного скотча приматывается электрическая нагревательная лента. Этот же участок затем обматывается теплоизолятором. Теплоизолятор следует как можно лучше гидроизолировать, например, обмотать плёнкой. Чем суше теплоизолятор, тем эффективнее он работает. На этом всё. Тот конец провода, который выходит в помещение, при наступлении минусовых температур втыкается в розетку. рисунок    Приобретать всё это лучше в специализированном магазине. Где продавцы могут Вас проконсультировать по этому вопросу. Прежде чем обратится к ним, надо знать длину участка, который Вы собираетесь обогревать, диаметр шланга и его тип.
   Зайдя по этой ссылке, вы можете составить представление, о чём собственно речь. Электрическая нагревательная лента
   При правильном монтаже, затраты на обогрев 10-метрового участка водопровода (а больше обычно и не надо) составят меньше 1-го кВт/часа в сутки.
   Сам водопроводный шланг при применении системы обогрева, лучше разделить на три части. Первый кусок шланга идет от насоса и заканчивается в двух метрах ниже уровня земли. Второй кусок идет под обогрев. И третий кусок шланга идёт на разводку по дому. Стыковать шланги лучше с помощью соединительных муфт.
   И ещё один момент. Если вода необходима периодически, например, раз в неделю. То нет смысла греть шланг всё время. Можно приобрести шланг, производитель которого официально заявляет о допустимости замораживания в нём воды. Тогда обогрев можно включать только тогда, когда Вам нужна вода (после начала обогрева, необходимо выждать час или два перед пуском насоса).



Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru