НПО НЛ 
Ручной Бур "РБИ-5"
Самый мощный и прочный в своём классе

(доставка в любую точку страны)
Представители: подробнее
Екатеринбург: +7‑912‑203‑43‑88
Москва: +7‑916‑211‑63‑17


Установка забора
(здесь охватываются не все аспекты этого многотрудного дела, а лишь те которые позволяют сделать это дёшево и лихо)
При установке забора есть несколько моментов, которые полезно иметь в виду, перед тем как начать стройку.

1. Материал столбов.

   В основном это дерево или сталь. На мой взгляд, стальные трубы лучше деревянных столбов, поскольку стоят они дольше, а работы с ними меньше. Сосновый ни чем не обработанный столб диаметром 20 см стоит 10-15 лет, (многое зависит от качества древесины, почвы, климата и т. д.). Обработанный деревянный столб простоит подольше (а может и меньше, зависит от обработки). Причём процесс обработки это довольно трудоёмкое и сложное занятие, главным элементом которого является пропитка. Обычно пропитка проводится при высоких, за 60о, температурах и либо под давлением, либо в течение длительного времени, или то и другое вместе. Обработка же в домашних условиях по системе облить, чем ни будь таким антисептическим, или обмазать битумом и т. д. никакого эффекта кроме чувства собственного удовлетворения не даст. Кстати, если столб обжечь то да, он может простоять лет на 10 подольше. Но здесь главное следить за костром.
   Что действительно можно сделать в домашних условиях так это правильно выбрать древесину. Столб при всех прочих равных условиях простоит дольше, если он смолистый, не подсоченный. Столб из лиственницы может запросто прослужить лет 40 и более (только прожилины к такому столбу надо прибивать осмотрительно, дабы не расколоть его, лучше засверлить и посадить на шурупы). И еще, ошкуренный кругляк прослужит значительно дольше, чем брус из этого кругляка, да к тому же он и дешевле. Для двухметрового, сплошного забора из 15-ти миллиметровой доски, прочности деревянного столба диаметром 200 мм будет вполне достаточно.
   Стальная труба со стенкой 4÷5 мм. простоит лет 30 если нет каких то особо неблагоприятных условий. А падения забора из трубы, толщина стенки которой 6 и более миллиметров, тому, кто его поставил, скоре всего не дождаться.
   Что ещё можно сказать о трубах. Для двухметрового, сплошного забора из 15-ти миллиметровой доски, вполне подойдёт труба с наружным диаметром 80÷100 мм и толщиной стенки 4÷5 мм. Один метр такой трубы весит около 10 кг и в ценах на сентябрь 2008 г. будет стоить порядка 400 руб. за метр. Но, на забор совсем не обязательно приобретать новые трубы, подойдут и лежалые и б/у, главное требование это отсутствие сквозного ржавления, а глубина наружных раковин в пределах 1÷2 мм. Кроме того, такие трубы подразделяются на "бери как есть" и "восстановленные". "Восстановленные" трубы на самом деле, ни какие не восстановленные, а просто с них сверху посбивали грязь и ржавчину в дробеструйных или пескоструйных камерах. Ну а трубы "бери как есть" перед покраской, к примеру, необходимо будет зачистить с помощью металлической щётки и шкурки (малоприятная но вполне терпимая процедура). Таким образом, стоимость одного метра столбика можно снизить в два и даже в три раза.

2. Установка столбов.

   В этом вопросе главное глубина, расстояние и чем. Если Вы решили устанавливать столбы вручную, то лучше нашего бура Вам не найти. А с учётом того, что с помощью нашего сайта Вы можете быстро с ним расстаться, (если считаете, что дальше он Вам не понадобится) то наше изделие вне конкуренции.
   Теперь о расстоянии между столбами. Тут чем реже стоят столбы, тем лучше. Ограничением является прочность забора по ветровой нагрузке. На просторах нашей страны, подавляющее большинство территорий составляют области с ветровой нагрузкой 4-6 м/c. С порывами до 15 м/c. На таких территориях (ориентируясь опять же на двухметровый, сплошной забор из 15-ти миллиметровой доски) оптимальное расстояние будет 4 метра.
   Кроме того, такой пролёт позволит пропустить на участок в случае необходимости большегрузный автомобиль.
   Если почва между столбами глинистая и влажная, то от проезда тяжёлого транспорта через пролёт, ближайшие столбы поведёт (особенно свежевкопанные). Чтобы этого не произошло такие операции лучше отложить на следующий, после установки забора год, а на месте предполагаемого проезда произвести отсыпку крупным гравием.
   Одна из самых болезненных тем, глубина ямы под столб. Меньше 80 см столбы зарывать не имеет смысла. Если конечно это не декоративный заборчик или палисадник. Лучше устанавливать опоры сантиметров на 20 ниже глубины промерзания (см. "Карта глубин промерзания" на предыдущей странице). Правда, не везде это возможно. В некоторых местах на территории нашей страны глубина промерзания достигает 1,5 километра. При малых глубинах установки трубы (80-120 см), диаметр отверстия под трубу выбирают порядка 20 см и за тем делают заливку из цемента. Это необходимо для того, что бы под действием ветровой нагрузки и тяжести забора, столбик не просел и не наклонился, прорезав почву. К деревянным столбам такая конструкция вообще не применима, да и не нужна.
   На мой взгляд, гораздо проще и надёжней закопать столб на два метра, исключив или минимизировав влияние сезонного колебания почвы. При этом на бурение одного отверстия уйдёт минут на 10 больше (это при бурении нашим буром) и потребуется ещё один метр трубы. Но по сравнению с цементной заливкой это куда проще, да и по стоимости будет примерно то же самое. А вот надёжность установки такого столба будет гораздо выше.
   После того как столб выставлен, в щель между столбом и стенками ямы необходимо подсыпать почву с периодической утрамбовкой. Операцию проводить до создания небольшого холмика вокруг трубы для компенсации проседания грунта. А можно размешать вынутый грунт в тестообразное состояние, предварительно удалив крупные камни (крупные камни это те, которые не смогут свободно провалиться в зазор между стенкой ямы и столбом) и залить зазор тем, что получилось (не забывайте про холмик). При таком способе установки следует подождать с недельку, прежде чем навешивать забор.
   Вначале следует установить крайние столбы. После этого натянуть нить и по ней разметить места бурения под остальные опоры. После того как столбы сброшены в готовые отверстия, снова натянуть нить и по ней с помощью отвеса окончательно выставить положение столбов.

   Натяжка нитки при разметке под бурение. рисунок Натяжка нитки при установке столбов. рисунок Нить следует натягивать у самой земли, но без касания. При установке столбов выдерживать одинаковое расстояние 3-5 мм между нитью и столбами, но опять же исключать касание.

3. Забор.

   Запилы под прожилины выполнять с небольшим уклоном наружу, что бы ни затекала вода.
   Для двухметрового, сплошного забора из 15-ти миллиметровой доски, с пролётом в 4 метра, в качестве прожилины можно использовать доску 50х160
   Покрашенный забор не будет нуждаться в ремонте в 2-3 раза дольше, чем не покрашенный.
   Между нижним краем забора и грунтом следует оставить зазор 5-10 см. При необходимости можно пустить доску для закрытия этой щели.
   При выполнении глухого забора необходимы зазоры - перехлёсты на набухание - усыхание. Из расчёта максимально неблагоприятных погодных условий, на каждые 10 мм ширены доски 1 мм зазора и 0,5 мм перехлеста. рисунок Ну, вот вроде и всё. Удачи



Яндекс.Метрика